프랑스 남부의 론 밸리는 보르도와 부르고뉴와 함께 대표적인 와인 산지다. 포도가 익어가는 계절, 이 지역은 화창하고 무덥다고 한다. 하지만 론강을 따라 지중해로 부는 북풍 ‘미스트랄’이 한낮, 뜨거운 태양이 달궈놓은 포도나무를 달래주듯 식혀주면서 론 특유의 와인을 생산해낸다고 한다.엘로노어 코폴라 감독의 영화 (지난 2017년 개봉)은 8시간 정도면 자동차로 도착할 수 있는 칸에서 파리까지 1박 2일에 걸쳐 여행하며 남부 프랑스의 주요한 와인을 등장시킨 미식 여행 영화다. 프로방스에서

“흐르는 시간이 물과 같구나. 밤낮을 쉬지 않네.” ‘자한’편의 한 구절이다. 공자의 말처럼 시간은 그저 흐를 뿐인데, 이를 바라보는 사람들은 시간을 나누고 구분하고 의미를 담길 좋아한다. 우연의 연속일 수도 있는 일이 때론 운명적인 사건으로 해석되기 일쑤인 까닭도 바로 그러하다.특히 우리는 계절이 바뀌는 순간이나 한 해의 시작과 끝에 더 많은 의미를 담아 해석하려는 경향이 있다. 사용하는 달력이 태양력이든 태음력이든 관계없다. 모든 달력에는 1년의 시작과 끝이 있으니, 나름의 방식대로 새로운

“식혜의 엿기름은 단맛을 내지만 막걸리의 누룩은 어른의 맛을 낸다” 임순례 감독의 영화 에서 주인공 혜원(김태리 분)이 막걸리를 빚으며 하는 이야기다. 혜원의 어린 시절, 그의 엄마(문소리 분)는 긴긴 겨울밤의 적막감을 버텨내기 위해 간혹 막걸리를 빚어 마셨으며, 혜원은 단맛의 식혜와 마주한다. 식혜를 마시다 엄마가 마시는 막걸리가 궁금했던 어린 혜원은 술잔을 받아 한 모금 마신 뒤 시큼하고 쿰쿰한 ‘어른의 맛’이라며 되물린다.엿기름과 누룩은 모두 곡물의 주성분인 탄수화물을 분해하는 발

요리술 먼저 출시해 시장 만들고, 올초부터 전통주 판매 나설 계획 술도가는 사람의 발길이 많은 곳에 들어선다. 그래서 농업이 경제활동의 대부분일 때의 양조장들은 관공서가 들어서 있는 면의 중심지나 읍내에 있기 마련이다. 그중에서도 빼놓을 수 없는 장소는 바로 시장이다. 오일장이든 상설장이든 시장은 상업 물류의 중심이자 사람과 사람을 연결시키는 소통의 광장을 겸하고 있다. 소통의 한 축을 책임지는 것이 술이기 마련인지라 인근의 술도가도 분주하기 그지없다.경기도 오산의

스크린에 담긴 술 스토리 중심의 새로운 영화 독법 시도 술은 호모 사피엔스가 지구의 유일한 승리자로 등극하기 이전부터 존재했다. 처음 술의 존재를 확인한 것은 인류라기보다는 붉은 색 과일을 먹이로 찾던 조류와 포유류 등이었을 것이다. 다 익은 과일은 붉은 색으로 자신을 드러내면서 미량의 에탄올 냄새를 풍긴다. 포식자이자 씨앗 전파자가 자신을 색으로 찾아내지 못하더라도 향기로 익은 열매라는 것을 드러내기 위함이다. 산사나무 열매를 실컷 먹은 애기여새가 에탄올에 중독

마시면 취하는 알코올로 술 바라보는 정부 시선부터 바뀌어야 양조의 배후 실세 효모 지난 2009년 홍수로 양조 시설이 침수됐던 영국의 제닝스 양조장. 두 강의 합류지점에 위치해, 24시간 동안 내린 400밀리미터의 기록적인 폭우로 양조시설 전체가 침수되는 큰 피해를 입었다고 한다. 보일러와 압축기, 냉각기 등 거의 모든 시설을 폐기해야 했지만 가장 큰 피해는 돈으로 복구할 수 없는 효모. 양조과정에서 기적을 일으키는 효모가 없으면 더 이상 그 술맛을 낼 수 없었기 때문이다.에일 맥주는 상면발효를 하는 특정 균주가 있어야 하고, 흔히

지역 유기농 농가 쌀 수매해서 친환경 스토리텔링까지 확보 음식 중에 술만큼 이야기를 좋아하는 먹을거리는 없을 것 같다. 술의 기원 자체가 이야기로 구성된 신화와 밀접하게 관련돼 있기도 하고, 술이 이야기를 유도하기 때문에 더 그럴지도 모른다. 그래서 유명한 술치고 술맛만 자랑하는 술도가 없을 만큼 좋은 서사구조를 가지고 있다. 그 서사가 스토리텔링으로 연결돼 브랜드의 힘을 더욱 튼튼하게 만들어주기 때문일 것이다. 레벨에 그림을 넣어 스토리를 만드는 유명 샤토와 도

특유의 미각·후각으로 와인 양조해 각종 상 수상하며 시장 안착 올해 ‘찾아가는 양조장’으로 선정된 곳 중 ‘고도리와이너리’라는 술도가가 있다. 이름만 들으면 오해하기 십상인 곳이다. ‘고도리’라는 단어가 갖는 상징이 워낙 큰 탓이다. 하지만 이 와이너리는 머릿속에 떠오르는 그 이미지와 관계가 없는 곳이다. 물론 새하고도 무관하다. 와인 매니아들이 열광하는 보르도와 부르고뉴, 론밸리의 유명 양조장들은 모두 양조장이 위치한 지명을 와이너리 혹은 그곳에서 생산하는 와인

프리미엄 밀막걸리 ‘향수’에 이어 증류면허 내고 ‘밀소주’ 개발 중 4대에 걸쳐 양조업을 이어오면서 1970~1980년대의 전성기 한 때 직원을 28명까지 두고 술을 빚었던 양조장이 있었다. 새로운 상품을 내지 않아도 익기만 하면 다 팔려 나갔던 시절, 이 양조장에선 하루에 750밀리리터 들이 3000병이 팔려나갔다고 한다. 하지만 막걸리 업계의 현실은 냉혹한 겨울. 그래서 역사가 90년이 돼감에도 신예 술도가처럼 새로운 맛을 찾아내려 다양한 아이디어를 접목시키며 온

와인 맛의 뼈대, 타닌의 질감 살리는 ㈜한국와인 하형태 회장 포도는 생육기간 중에 온도가 높아야하고 강수량은 적어야한다. 대표적인 포도 산지, 특히 좋은 포도주가 나오는 곳의 기후를 살펴보면 대개가 이 조건을 충족시키는 지중해성 기후를 가지고 있다. 그런 점에서 여름에 강수량이 많은 우리나라는 포도 생산에 적합한 기후는 아니다. 유럽의 경우도 프랑스의 파리, 즉 북위 48도를 기준으로 남과 북이 확연하게 갈린다. 남쪽인 프랑스의 대부분과 스페인, 이탈리아, 그리스

젊은 층 공략할 새로운 막걸리 만들기 위해 맥주용 홉 농사도 시작 로제와인인가 싶었다. 그리고 스파클링 와인. 그런데 투명한 핑크빛의 술은 와인이 아니라 막걸리란다. 누룩을 사용했고, 고두밥을 지어 두 번의 덧술을 보태 90일 가량 발효 숙성을 시켰으니 당연히 프리미엄 막걸리다. 그런데 술의 관능은 여지없이 와인이다. 잘 만들어진 와인에서 느낄 수 있는 과일향까지 지녔으니 말해 무엇하겠는가. 게다가 샴페인처럼 영롱한 기포들이 줄지어 피어오르는 게 스파클링 와인이라고

폭음으로 안전 해치는 사고 급증, 오늘의 눈에 맞는 술 문화 필요 대홍수를 이겨낸 노아는 물이 빠진 후, 동물들이 실린 방주가 도착한 아라라트 산의 비탈에 가장 먼저 포도나무를 심었다고 는 전하고 있다. 그 덕에 포도는 성경에 등장하는 첫 농산물이라는 타이틀을 갖게 됐다. 이밖에도 포도나무는 유대민족이 이집트에서 탈출해 이스라엘로 건너가는 장면에도 등장하는 등 성경에서 가장 많이 등장하는 식물이자 조물주가 인간에게 약속한 선물의 상징이기도 해서 유대교와

거대자본에 휘둘려 존재가치 잃어가는 전통주, 불안한 운명 내 이름을 막걸리라고 해두자. 몇 천 년 전부터-정확히 언제인지는 아무래도 좋다-이 땅에서 살아온 사람들은 나를 즐겨 마셔왔다. 농경을 선택했기에 하늘과 땅이 정해준 만큼을 운명으로 받아들이며 살아온 사람들. 만들 때의 재료는 달랐을 수 있지만 만드는 기본 방식은 같았던 수천 년의 시간들. 하지만 나를 부르는 이름은 너무도 많았다. 흰색을 띄고 있고 백주(白酒), 지게미가 있어 재주(滓酒), 묽게 희석돼 박

애지중지 사기잔 지킨 김득신, 영원히 술잔이고 싶었던 이덕무 지나가는 길손을 잡아끌어 아내에게 집의 술을 청했을 만큼 술을 즐겼다는 박지원은 에서 “술을 마셔 얼굴이 붉게 해서도 안 되며, 손으로 찌꺼기를 긁어먹지 말고 혀로 술 사발을 핥아서도 안 된다.남에게 술을 굳이 권하지 말며 어른이 나에게 굳이 권할 때는 아무리 사양해도 안 되거든 입술만 적시는 것이 좋다”라고 적고 있다. 몰락한 양반의 1000석에 달하는 환곡을 갚아주고 양반이 되고자한 정선의 부자 상민에게 양반의 법도를 가르치는

개성, 몽골서 들어온 증류법 이용해 이름난 명주 빚던 술의 고장 천상 선비였다. 성북동의 단아한 한옥, 최순우 옛집은 미수의 나이쯤 된 근대한옥으로 모나거나 과하지 않았으며, 소나무와 산사나무가 심어져 정갈하게 정리된 마당의 정원과 ‘문을 닫으면 이곳이 바로 깊은 산중(두문즉시심산)’이라는 뜻의 사랑방 현판의 내용처럼 집은 고스란히 집주인을 닮았다.시인 조지훈의 집(방우산장)과 평생의 스승이었던 간송 전형필의 보문각(현 간송미술관)에서 몇 걸음 떨어지지 않은 옛집

생맥주 이어 증류소주도 크래프트 영역 블루오션, 가능성 높게 봐 한국에서 와이너리를 한다는 것은 쉽지 않은 일이다. 그것도 ‘매우’라는 부사가 붙어야 할 만큼 어려운 일이다. 우선 날씨가 포도 생산에 적합하지 않다. 와인 생산의 최적지는 포도의 생육기간 동안 비가 오지 않는 지중해성 기후 지역이라는 공통점이 있다. 게다가 온대 기후 지역의 과일은 열대 과일보다 당도가 높지 않다. 이 말은 온대 과일로는 충분한 알코올 도수를 얻을 수 없다는 뜻을 갖고 있다. 그래서

아는 만큼 보이는 유적처럼 아는 만큼 맛 알 수 있는 우리 전통주 더위가 한풀 꺾인 지난달 말 당진의 면천두견주를 다시 찾았다. 올 봄, 진달래가 필 무렵 찾았으니 올해만 두 번째 방문이다(본지 2018년 3월 26일자 참조). 달큰하면서 입안에 가득 묻어나는 독특한 진달래의 맛. 점성이 있어 한산 소곡주가 떠오르지만 결은 달라 오래 마시기 부담 없는 술맛에 이끌린 것만은 아니었다.두견주는 많은 스토리텔링을 가진 술이다. 술이 마을에 유래돼 만들어지기까지, 그리고

국가 지정 3개, 나머지는 모두 지자체 선정, 그마저도 2016년 이후 전무 중앙 및 지방 정부에서 지역의 고유한 문화를 인정해 지역의 이름있는 명주에게 무형문화재 지위를 부여한 술은 1986년 지정한 이래 모두 34개에 달한다. 많으면 많다하겠지만, 일제 침략 이전까지 각자의 집에서 빚어 마셨던 술이 수천수만에 달했던 것을 생각하면 변변한 숫자라고 말할 수는 없을 것이다. 그나마 86아시안게임과 88올림픽을 앞두고 정부가 서둘러 사라졌던 전통주 복원에 나서면서

증조부 술제조법 문건 복원한 양대수 명인, 술 현대화 작업도 병행 동서고금을 불문하고 종교와 술은 떼려야 뗄 수 없는 관계를 유지하고 있다. 동서양 모두 종교적 제의행사를 위해 술이 만들어졌고, 발전해 온 까닭이다. 예컨대 한반도의 고대사회에서 치룬 영고, 무천, 동맹 등의 제천행사는 가을걷이를 마치고 수확물을 가져단 준 하늘과 땅에 고마움을 표시한 행사였다. 그리고 그 행사의 중심에는 쌀과 기장, 조 등으로 빚은 술이 차지하고 있었다. 메소포타미아 등지에서 기원

서울 등 대도시 공략 위한 일반막걸리 ‘편백숲산소막걸리’도 준비 와이너리가 포도밭 한가운데 있듯, 우리 술을 만드는 술도가도 논 한 가운데 있어야 한다는 술도가 주인장의 생각에 2010년 전남 장성의 한 폐교를 사들여 양조장을 만든 곳이 ‘청산녹수’다.(2017년 10월 30일 본지 참조)수년 동안 연구해온 누룩을 상업적으로 최적화시켜 우리 술의 새로운 전형을 만들고 싶어 하는 김진만 대표(겸 전남대 교수). 그의 발걸음이 지난해 ‘찾아가는 양조장’으로 선정된 후

34곳 찾아가는 양조장 모두 다양한 특색 가진 ‘힐링 캠프’ 역할역사 깃든 근대문화유산과 지역명주 스타일 양조장 다수 차지 2018년 현재 농림축산식품부가 선정한 전국의 ‘찾아가는 양조장’은 34곳이다. 쌀 소비량이 급감하고 농어촌의 공동화가 심각한 사회문제로 대두되면서 주무부서인 농림부가 두 팔을 걷어붙이고 시작한 사업이다. 우리 농산물을 이용한 전통주 및 과실주를 제조하고, 이와 연계된 각종 농촌체험 프로그램을 결합시켜 농가소득을 늘릴 수 있게 만든다는 것이

전통주, 지역 관광소재와 결합한 새로운 문화상품 전환국산 농산물 소비촉진 위해 5년 전부터 34곳 선정 운영 111년만의 염천이란다. 뉴스도 연일 신기록을 갈아치우는 날씨를 스포츠 중계를 하는 캐스터의 들뜬 목소리만큼 뜨거웠다. 이른 아침 아직 비켜 서있는 아폴론의 태양마저, 한낮 정수리를 내리쬐던 그 태양만큼 뜨거웠던 여름. 2018년의 한 여름의 일이다.그러나 자연의 흐름은 어쩔 수 없는 것 같다. 여전히 30도를 웃돌곤 있지만 40도를 넘보던 아폴론의 기세만

국내 와인산업의 맏형, 영동 및 영천 지역 와인 생산자의 롤모델 말하는 내내 자신감이 흘러 넘쳤다. 술에 대한 자신의 철학은 너무도 분명했고, 그 자존감은 술에도 그대로 반영돼 있었다. 국산 와인을 만들어온 지 햇수로 19년. 아마도 소규모 주류 제조면허를 가지고 와인을 만든 최초의 생산자였을 것이다. 그래서 간난신고의 과정이었단다. 주세 관련 주무부처인 국세청 직원까지 와이너리를 만류했을 정도였으니 말해 무엇 하겠는가. 하지만 32개 농가가 조합원이 돼 처음 와

이계송 대표, ‘찾아가는 양조장’ 선정 이후 환경 개선에 총력 술도가를 찾는 즐거움은 그 집에서 나는 새로운 술맛에 대한 기대감만큼 비례한다. 그 전에 맛본 술맛은 새로 출시한 술에 대한 기대치를 최대한 이끌게 되고 그 술에 담긴 술의 이력을 자연스레 쫓게 한다. 올해 농림축산식품부로부터 ‘찾아가는 양조장’으로 지정된 평택의 댓골재양조장(2017년 1월 1일 본지 참조, 대표 이계송)에서 증류소주를 낸다. 알코올 도수 56도의 단맛 내는 소주다. 첫 모금에서 증류소주의 존재감을 제대로 드러낸다. 그런

미국 유학 큰 아들이 설계한 양조장 건물 보는 즐거움까지 줘 달큰하면서도 입안을 장악할 정도의 탄산감으로 젊은 층의 입맛을 사로잡고 급기야는 핵안보정상회의의 만찬주로까지 선정되면서 급성장하고 있는 술도가가 있다. 아마도 2010년 이 술도가가 창립한 이래 가장 역동적으로 성장하고 있는 양조장이라해도 과언이 아닐 정도로 빠르게 존재감을 부각시키는 곳이다.막걸리라는 전통의 요소를 현대적으로 해석해 설계한 양조장 건물이 보는 즐거움까지 주는 울주군의 ‘복순도가’(대표 김정식)는 들어서는 순간부터 여느 양조

은행 이익 위해 수동적 의사결정 했다는 박인규 전 대구은행장 지난 봄 오랜만에 와인 영화 한편이 극장가에 올려졌다. 서로 다른 성격의 3남매가 유산으로 물려받은 부르고뉴의 넓은 포도원에서 자신들의 와인을 완성시켜나는 내용의 영화였다. ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생’, 우리말 영화 제목이다.와인을 바라보는 시각에서부터 아버지와 자주 충돌해야 했던 첫째 ‘장’. 그는 아버지의 곁을 떠나 10년간 자신의 와인을 완성시키기 위해 세계의 와인 산지를 돌다 신대륙에 와이너

우뭇가사리 첨가한 ‘영일만친구’와 밀막걸리 통해 전국적 명성도 쌓아 가양주 전통이 무너지고 양조장에서 우리 술 막걸리와 청주를 빚게 된지 한 세기가 넘어섰다. 조선을 강제로 병합한 일제는 조선에 대한 통치 자금을 조성하기 위해 주세령과 주세법을 발효한다. 전체 국세의 70퍼센트가 여기서 발생했으니 정치권력이 술을 통제한 까닭을 충분히 읽어낼 수 있는 대목이다.가양주가 술도가의 술로 바뀌면서 우리 술의 성격도 크게 변하게 된다. 가양주는 제의와 손님맞이라는 ‘봉제사