우보농장 이근이 대표, 2012년 이후 60종 우리 볍씨 찾아내 우리나라에서 가장 많이 먹는 쌀 품종 셋을 들라하면 ‘삼광’과 ‘추청’, 그리고 ‘고시히카리’라고 한다. 다 익숙하지 않은 이름이다.‘삼광’은 주로 충청도에서 많이 짓는 벼다. ‘추청’은 이름이 낯설 뿐, 이미 오래전부터 맛있는 쌀로 알려져 있는 ‘아키바리’를 말한다. 그리고 고시히카리는 1950년대 일본에서 개발된 품종으로 우리나라에서도 전국 각지에서 농사를 짓는다. 이렇게 보니, 우리가 많이 먹는

가양주 전통의 우리 술은 집안의 대소사를 치르면서 그 집안의 얼굴이 됐고, 마을이 쌓아가는 역사의 한축을 담당했다. 때로는 햇볕으로 송골송골 얼굴에 맺힌 땀방울 식혀주기도 했고 보름달에 잔별 몇 개 남지 않은 저녁, 하루의 수고를 털기 위해 술 한 잔을 찾았던 것이 우리네 문화였기 때문이다.굴비로 유명한 전라남도 영광에도 지역과 함께 애환을 같이 나눈 술이 있다. 조기 파시를 따라 전국의 조깃배들이 모여들고, 부르는 게 값일 정도로 전국에서 찾았던 굴비가 지천이었던 영광. 그래서 동네 개들도 500원

수년째 누룩 빚으며 각종 데이터 축적해가며 과학화 이끌어 우리 술의 생명은 누룩에서 시작된다. 쌀도 중요한 원재료이지만, 누룩에 들어 있는 다양한 효모와 균주가 다채로운 술맛을 이끌어내기 때문이다. 그런데 많은 술도가들은 우리 누룩보다 일본식 입국을 선호한다. 균질한 술맛과 안정적인 생산이 그 이유다. 하지만 입국을 선택하는 순간 막걸리와 청주(주세법 상 약주)의 술맛은 제한된다.전남대 생명화학공학부 김진만 교수는 미생물 전문가이자, 올해 ‘찾아가는 양조장’으로

“미국서 MBA하면서 본 ‘지역맥주 문화’ 국내서 실현하고파” 숨김이 없이 속내를 드러낸다. 그래서 직설적이고 남성적이다. 말이 필요 없다. 첫 모금부터 강한 비르투(virtu)가 느껴진다. 힘이다. 술이 가진 원래 특징을 가리지 않고 오히려 부각시키고 있는 것이다. 시중에서 판매되는 맥주는 거의가 4.5도의 낮은 알코올 도수이다. 하지만 이 술도가가 내는 맥주는 그렇지 않다. 양조장 이름은 비록 ‘플레이그라운드’지만 아이들의 놀이터라고 생각하면 큰 오산이다. 어

감미료 무첨가한 프리미엄 밀막걸리로 마케팅 차별화 계획 막걸리에 대한 대중적 인기가 시들어져 눈에 보이는 양조장의 크기로 예전 모습을 다 읽어낼 수는 없지만 노포처럼 건물에 이력을 쌓아온 양조장은, 그 외형만으로도 과거에 누렸을 영화를 짐작해 낼 수 있다. 추석연휴 전 찾은 옥천의 이원양조장의 첫 느낌이 바로 그러했다. 3,305m2(약 1000평)정도 되는 넓은 땅, 그리고 왼쪽 양조장 입구에 있는, 어른 한 사람은 능히 들어갈 정도의 옹기(410리터 크기)로 그 흔적을 남겨둔 우물이 그러했고, 고

친환경 프리미엄 막걸리와 청주도 잇달아 발표 총 5종 라인업 이름이 존재를 규정하고 존재가 의식을 규정하는 명제는 대체로 사실인 것 같다. 지난해 ‘찾아가는 양조장’으로 선정된 뒤 두 차례 방문했던 논산의 양촌주조장(관련기사 2016년 12월 5일 자 참조)을 최근 다시 찾았다. 농림식품부에서 추진하고 있는 ‘찾아가는 양조장’사업은 농산물 소비 촉진 및 농가 소득 증진 등을 목적으로 ‘6차 산업’ 진흥을 위해 국산 농산물을 이용해 술을 빚는 양조장에게 붙여주는 특

국순당 ‘예담’, 경주법주 ‘화랑’, 술샘 ‘그리움’ 등 전용주 시판 중 창업 초창기의 혼란을 벗고 안정의 발판을 놓은 조선의 국왕은 잘 알고 있듯 세종이다. 세종과 관련된 에피소드 하나가 있다. 국가의 주요 행사 및 외국 사신 방문 때 사용하는 종묘제례악은 세종 집권기까지도 아직 정비되지 않았었다. 중국 사신들이 방문 때마다 시비를 걸었던 이 문제를 해결하기 위해 세종은 박연을 통해 아악을 정비시킨다. 그리고 정비된 아악(궁중음악)과 향악(고유음악)을 발표하는

증류소주 및 국산 원료로 빚은 브랜디 출시돼 시장 풍요해져 제의와 술은 하나의 세트처럼 인류와 그 역사를 함께 해왔다. 동서양을 불문하고 종교행사에서 술이 빠진 경우가 없었으며, 관혼상제 등의 각종 행사에서도 술은 기준이 되는 음식물이었다. 코앞에 다가온 추석도 매한가지다. 결실의 계절을 맞은 100년 전 이 땅에 살던 선조들은 차례상에 올리기 위해, 그리고 한가위 잔치를 즐기기 위해 술을 가장 먼저 준비했다. 근대 산업사회를 넘어 모바일과 디지털이 주도하는 제4차 산업혁명의 시대라지만 술이 추념과 축

맛·기술력 인정받으며 급성장, 올해 브루어리 2배 확장 계획 젊음의 꿈은 한계가 없다. 특히 돌파구를 찾아 자신의 꿈을 좇는 청춘은 거침없이 목표를 향해 내달린다. 그래서 그들에겐 지역도 국적도 의미가 없다. 신화학자 조지프 캠벨이 말하는 ‘자신의 지복(至福)’을 찾은 사람들처럼 그들은 흔들림 없이 즐기면서 자신의 길을 걸어간다.지난 2014년 주세법 개정 이후 수제맥주에 뛰어든 젊은 세대가 바로 그렇다. 새롭게 형성된 이 시장을 취재할 때마다 양조장의 경영을 맡

배부르고, 값싸고, 2차 없고, 게다가 쌀 소비 촉진까지 일석이조 “역사상 가장 막걸리를 많이 소모하는 총리공관이 되도록 노력하겠다. 팔도 막걸리는 다 준비하겠다” 총리로 취임한 뒤 지난 6월 1일 정의당을 예방한 자리에서 이낙연 총리가 건넨 말이다. “총리가 되면 앞으로 함께 막걸리 마실 분들이 너무 많아져 걱정인데 체력이 받쳐주는 한 저수지 몇 개 정도는 마셔야죠” 이 총리가 지난 5월 총리 지명 다음날 기자들에게 한 말이다. 아무리 술을 좋아해도, 그리고 시판되는 막걸리의 알코올 도수가 6%의

전통주는 0.4%로 미미, 젊은 층에 소구력 갖춘 술 절실해 대한민국 성인 남녀가 1년에 소비하는 술은 대략 출고금액 기준으로 10조3000억원(2015년 통계)이다. 국내에서 생산된 술, 9조3000억원(출고금액)과 와인 및 위스키 등 외국산 주류의 수입액, 8955억원(7억9200만달러)의 합계액이다. 물로 이 술이 한해에 다 소비된 것은 아니겠지만, 한해에 생산되고 수입되는 것이니 그리 봐도 무방할 것 같다. 그리고 이 술은 출고돼 일반 소매시장에서 30조원

20~30대 젊은이들 성지순례하듯 찾는 성수동 핫플레이스 정부가 세금 걷기 편하기 위해 막걸리와 소주 공장을 통폐합하기 전까지 술은 대표적인 로컬푸드였다. 물 좋다고 소문난 곳이면 으레 술도가가 있었고, 지역에서 나는 쌀과 곡물로 술을 빚어 잘 익은 술향이 동네에 퍼져나가면 말술 정도는 우습게 여기던 주당들이 자연스레 울타리 없는 양조장에 모여들었던 시절의 이야기다. 지금은 40~50대 장년들에게도 빛바랜 사진첩에 꽂혀 있는 추억쯤으로 남아 있는 기억이기도 하다.

브루어리 대표 “급성장” 이구동성…일부 “양극화” 전망도 맥주의 계절이어서 일까? 수제맥주 시장이 뜨겁기만 하다. 경제인들과 만난 대통령은 국내 크래프트 맥주 회사인 세븐브로이의 맥주로 건배를 했으며, 그 여파는 할인매장과 편의점에서의 국내 수제맥주 매출 급증으로 이어졌다. 이와 함께 소규모맥주제조장의 맥주도 내년 2월부터 대형할인점과 편의점에서 판매할 수 있도록 기획재정부가 2017년 주세법 개정안까지 발표해 시장은 더욱 뜨거워질 전망이다.현재 국내 맥주시장 규

TV예능 프로 소개 뒤 ‘순대’와 함께 지역 명소로 부상 붉은 벽돌로 지은 단정한 이층집. 외벽에는 담쟁이덩굴이 제 집 인양 바탕을 가득 덮고 있다. 한눈에 봐도 건물은 강한 존재감을 통해 자신의 사연을 시위하고 있다. 하지만 그 스토리는 건물 1층 현관 위 박돌에 적혀 있는 ‘양조장’을 보기 전엔 알 수가 없다. 어디를 봐도 술도가의 외양은 아니기 때문이다. 경북 예천 용궁면에 자리한 한적한 시골양조장 이야기다. 예천은 그 지명에 술의 고장이라는 뜻을 가지고 있다. 단술 예(醴)자와 샘 천(泉). 달

10여년의 빙하기 견뎌낸 내공으로 새 지평 개척하는 중 술은 만드는 사람에 따라 맛이 다르다. 각자의 취향이 반영된 까닭이다. 그런 점에서 여성 양조사가 빚어내는 술은 어딘가 모르게 배려를 느낄 수 있다. 부드러운 술맛과 낮은 알코올 도수, 그리고 밸런스 등이 음용감을 높여준다는 뜻이다. 2002년 월드컵과 함께 국내에 하우스맥주 시장이 열렸지만 아직 시장 조성기에 불과했던 시절, 한 20대 여성이 독학으로 상업양조에 도전한다. 펍(Pub) 한편에 맥주양조 설비를

주당들에게 가장 널리 알려진 전통주 브랜드는 아마도 안동소주일 것이다. 1988년 서울 올림픽을 기점으로 정부가 전통주 살리기에 나서면서 가장 먼저 상업양조의 길을 걸을 이유도 있겠지만, 소주와 관련한 오랜 명성을 가지고 있었던 까닭도 있을 것이다. 여기에 더 첨언한다면, 초기 전통주 시장에서 퍼스트 무버로서의 시장 선점 효과를 거두기 위해 대규모 투자를 한 사연도 한 몫했을 것으로 보인다.하지만 술 좋아하는 주당들은 이 술을 통칭 ‘안동소주’로 기억하고 있지, 이 술을 만드는 곳이 7곳에 달한다는

하나의 공간에 전통과 현대가 절묘하게 공존하며 새로운 문화가 만들어지는 곳이 있다. 엄격하게 이야기하면 전통의 공간에 현대의 문화가 둥지 틀듯 깃들어 새로운 공간으로 재탄생한 곳이다.지난 1920년대부터 줄곧 막걸리 양조장으로 운영된 강릉 홍제동의 강릉합동양조. 이곳은 막걸리 수요의 급감이라는 현실적 벽에 부딪쳐 지난 2014년 문을 닫았다. 이 공간이 이듬해 수제맥주 제조장으로 탈바꿈하고 강릉의 새로운 명소로 부상하고 있다. 버드나무 브루어리 이야기다.경기대학교 부설 전통주 전문 교육기관인 수수보리

욕심 없이 소박하게 빚어 원하는 만큼 파는 술도가 조선시대 강릉은 문향이다. 신사임당은 물론 허난설현과 허균 남매, 그리고 그의 아버지 허엽 등, 당대의 명문장가를 배출한 지역이니 문향의 별호를 얻은 것이 특별한 일도 아닐 것이다. 그리고 강릉은 강원도에서 거의 유일하게 쌀로 술을 빚었던 고장이기도 하다. 태백준령의 서쪽은 논을 쉽게 찾을 수 없었지만 동해안은 7번 국도를 따라 좁지만 길게 평야를 형성하고 있기 때문이다. 1년 만에 강릉을 다시 찾았다. 새롭게 술

크래프트맥주 ‘국내 최초’ 타이틀 쌓아가는 더핸드앤몰트 40대의 나이에 잘나가던 직장에 사직서를 제출하고 사업을 시작하기란 쉽지 않은 일이다. 자신만의 사업을 위해 독립을 선택하더라도 대개는 자신이 일했던 영역에서 시작하기 마련이다. 업력이 최소한의 매출을 보장하기 때문이다. 그런데 전혀 다른 분야에서 아이템을 찾아 성공적인 비즈니스 펼치는 사람이 있다. 그것도 힘든 일을 도전해야 진정한 챌린지라고 믿고 자신의 열정을 불태우기 위해서, 시쳇말로 ‘맨땅에 헤딩’하듯

값비싼 국내산 옥수수와 직접 띄운 입국 쓰는 술도가 지난 2009년 막걸리 붐이 일기 전까지 막걸리는 한동안 뒷방 늙은이마냥 푸대접 받으며 기억에서 사라지던 술에 지나지 않았다. 그런데 88서울올림픽이 열리기 전까지 우리나라 주류시장을 이끌던 술은 분명 막걸리였다. 바쁜 일상이 기억을 망각의 강으로 밀어뜨려, 이 사실을 아는 사람은 별로 없지만 말이다.농촌 인구의 급격한 축소, 그리고 그에 비례해 진행된 도시화는 노동의 피로를 덜어주던 대표 술을 막걸리에서 소주와

오픈마인드 양조문화 한국서 실천하며 자신의 술 빚어 “굿맨브루어리는 영국과 벨기에 스타일의 브루잉을 추구합니다. 부드러운 풍미의 영국 맥주와 오랜 발효 역사의 깊은 맛이 느껴지는 벨지안 스타일의 맥주가 가장 저희 가슴에 와 닿았기 때문입니다.”굿맨브루어리 홈페이지에 올라와 있는 자신들의 정체성을 설명하는 첫 문장이다. 미국 크래프트 맥주 양조장 혹은 독일에서 양조를 배운 양조사들이 대다수인 국내 시장에서 굿맨이 내건 영국과 벨기에는 그 자체로 신선함을 주기에 충분

지역 특성 살려 오가피 열매로 와인까지 빚는 술도가 세계 어느 곳이든 술은 그 지역에서 나는 재료로 빚는다. 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 술을 빚어야 지속적으로 생산할 수 있기 때문이다. 그래서 쌀이 많이 나는 한국과 일본에선 막걸리와 사케를 빚고, 포도와 보리가 많이 나는 유럽에선 와인과 맥주를 빚는다. 그런 이유로 우리 술 중 저도주(낮은 도수의 술)는 막걸리가 대세다. 그렇다고 모든 지역에서 쌀로만 술을 빚었던 것은 아니다. 쌀이 귀한 강원도와 제주는

연말까지 규모 2배 확장하고 수출까지 다부진 꿈 키우는 세 젊은이 밍밍한 맛을 내는 국산 대기업 맥주가 싫어 손수 맥주를 빚는 동호인들이 수만 명에 달한다. 이 동호인그룹 중 가장 큰 곳이 3만3000명의 회원을 가지고 있는 ‘맥만동(맥주만들기동호회)’이다. 이 곳 출신의 맥덕(맥주덕후) 세 사람이 취미를 사업으로 승화시켜서 본격 양조에 나서는 곳이 있다.술을 너무 좋아하다보니 자신들이 직접 빚어 마시면 더 저렴하게 마실 수 있다는 생각에 의기투합, 각자 4000

2011년 수재 피해, 고려 술 ‘아황주’ 생산으로 재기 국내산 햅쌀을 사용하고, 인공감미료는 전혀 넣지 않은 ‘프리미엄 막걸리’를 요즘은 찾아 마실 수 있는 세상이 됐지만, 막걸리 붐이 불기 직전이었던 2008년에는 막걸리는 주류 시장에서 천덕꾸러기마냥 하향세를 그리던 술에 지나지 않았다. 당연하게도 누구도 사업으로서 막걸리 술도가를 생각하는 사람들도 좀처럼 찾기 힘든 때였다.그 시절, 술 한 잔도 입에 대지 못하던 최행숙 대표는 자신의 이름을 건 전통주 술도가(최행숙전통주가)를 파주에 연다. 농촌

15년 전 캐나다 여행길에서 마셨던 ‘허니브라운’ 한 잔. 그 맛이 그에겐 인생의 맥주로 남았던 모양이다. 1995년 종각 인근에서 병맥주 전문 펍 ‘산타페’를 부모님이 운영하면서 맥주와 간접적인 인연을 맺게는 됐지만, 이 술 한 잔이 그를 소규모 맥주제조장으로 인도할 것이라고 그 스스로도 생각하지 못하고 있었다.하지만 그는 2008년 종로에 소규모 맥주제조 설비를 갖추고 수제맥주를 생산한다. 그 첫 작품은 ‘허니브라운’. 당시 거의 모든 브루어리들이 독일 스타일의 맥주인 ‘필바둥(필스너, 바이젠,

파주에 술도가 내고, 전통 고수하며 아버지가 물려준 술 이어 “평안감사도 저 싫으면 그만이다”라는 속담이 있다. 아무리 좋은 것이라도 본인의 의지가 없다면 소용없다는 뜻을 전달할 때 쓰는 말이다. 그런데 조선시대 관료들의 선망의 대상이었던 이 평안감사의 뒷배에는 우리 술 ‘감홍로’가 자리하고 있는 것을 잘 모르고 살고 있다. 감홍로(甘紅露). 술 이름에서 느낄 수 있듯, 이 술은 붉은 색을 띠는 달고 맛있는 증류주를 의미한다. 원래 우리나라는 남쪽은 막걸리와 청주가 강세이고, 북쪽은 높은 도수의 소주

‘한국맥주’ 만들기 위해 홉 작목반 만든 홍성태 대표 좋은 맥주를 만들겠다는 생각으로 크래프트 맥주의 전성시대를 구가하고 있는 미국은 물론 일본, 영국, 독일, 벨기에, 슬로베니아 등 안다녀본 국가가 없을 정도로 자신만의 맥주 레시피를 찾아 오딧세이아를 감행한 후 귀촌해 브루어리(맥주 양조장)를 차린 사람이 있다. 잘나가던 IT전문가로 15년 동안 해외에서 메인프레임부터 보안에 이르기까지 다양한 영역의 전산 프로젝트를 실행하다, 맥주에서 새로운 인생을 발견한 충북 제천의 홍성태(51) 뱅크크릭브루어리