“예전엔 50~60대 남자들이 전체의 80%를 차지했는데, 요즈음 20~30대 젊은이들이 많고 나이 드신 분들이 외려 20%까지 줄었어요. 게다가 여성 대 남성의 비율도 크게 바뀌어 이젠 각각 절반 정도로 여성들이 막걸리 교육을 많이 받으러 와요.”충무로에 있는 우리 술 보틀숍(술 전문 판매점) ‘술술상점’을 취재하기 위해 지난주 막걸리학교 문선희(44) 국장을 만나 들은 최근 막걸리학교의 신입생 분위기다.올해로 13년째인 막걸리학교. 현재 막걸리 입문 과정을 듣는 학생들이 49기라고 한다. 현재까지

80년대 반짝인기를 끌다 수입 주류에 맥을 못 추고 사라졌던 ‘진(Gin)’이 지난해부터 하나둘 고개를 내밀더니, 올해 들어 40년 전 영광을 시샘하듯 ‘진’ 생산에 관심을 두는 술도가들이 늘고 있다.물론 ‘진’ 생산을 포기했던 대형 주류기업들의 움직임은 아니다.수입 ‘진’보다 더 나은 술을 값싸게 만들 수 없다는 것을 너무도 잘 알고 있으므로 무리한 투자를 할 까닭이 전혀 없기 때문이다.그 덕에 90년대의 청춘들은 《상실의 시대》을 읽은 뒤, 독일어 수업을 듣지 않았으면서도 미도리가 마셨던 보드카

쌀과 물, 누룩으로만 빚은 프리미엄 막걸리와 맑은 청주가 너무 많아서는 아닐 것이다.처음부터 약성을 고려한, 말뜻 그대로 약주(藥酒)에 천착한 양조인 이상권(60) 씨. 그가 빚는 모든 술은 건강이라는 단어와 연결된다.우리 술과 인연을 맺기 전부터 하던 사업이 그래서일까. 손대는 일 모두 섭생과 밀접한 관계를 맺고 있다.지난 2008년 ‘석이원’을 내기 전 이상권 대표가 삶의 토대로 삼은 업은 ‘사슴농장’이었다.20년가량 운영하던 목장을 접은 것은 2000년경. 사슴에게 생기는 부제병으로 목장 상황이

술을 만드는 곳이 아니라 ‘행복한 순간’을 만드는 양조장이 있다면? 무슨 말도 안 되는 이야기를 하느냐 할 것이다.그런데 소비자가 ‘행복한 순간’을 미식과 함께 체험할 수 있는 도구로서의 술을 생산하는 곳이 있다.1만원에 4캔을 판매하는 맥주가 대중에게 일상적인 맥주 소비문화로 자리하고 있는 시대.그래서 규모의 경제를 이루지 못한 수제 맥주 양조장들은 손실의 늪에서 헤어나올 수 없는 무한 경쟁의 시대에 프리미엄 맥주를 지향하며 한 병에 3만원쯤 하는 맥주를 만든 곳. 파주의 ‘오리지널비어컴퍼니’가 바

사과와인을 빚은 지 10년, 예산사과와인에 변화의 바람이 일고 있다.와이너리 건물 뒤편으로 증류만 전문으로 하는 증류소 건물이 들어선 데 이어, 7000평 규모의 창고를 임대해 발효 및 숙성 공간을 별도로 분리하는 등 가내수공업의 이미지를 털어내고 대량 생산이 가능한 와이너리로 탈바꿈을 모색하고 있다.예산사과와인은 캐나다 거주 시절, 와인을 공부한 정제민 대표가 직접 사과 농사를 하면서 아이스와인과 사과증류주를 생산하는 곳이다(2016년12월11일자 본지 참조).지난해 하반기에는 농수산물 소비 촉진을

삶이 위스키 그 자체라 해도 과언이 아닐 듯싶다.위스키가 좋아 스코틀랜드의 위스키 증류소 102곳을 빠짐없이 주유하고, 생계와 업력 두 마리 토끼를 잡기 위해 외국계 주류회사와 위스키 수입사에서 일하다, 여의도에 위스키 마니아들의 성지 같은 ‘바’를 운영하고 결국 올해 들어 자신의 위스키 증류소를 연 젊은 양조인이 있다.자신의 이름을 걸고 세계에 내놓을 만한 국산 위스키를 만들겠다고 나선 김창수(36) 씨가 그 주인공이다.수도권 지역이 하얗게 눈으로 뒤덮였던 이달 중순, ‘김창수위스키증류소’를 찾았다

과하주라는 술이 있다. 여름을 나는 술(過夏酒)이다.지금이야 사철 일정한 온도로 술을 관리할 수 있어, 여름을 난다는 뜻이 낯설 수 있지만, 그렇지 못한 시절 여름은 술에게 가장 큰 적이었다.오죽하면 소주가 여름 술의 대명사처럼 여기던 시절이 있었겠는가.일제강점기까지 과하주는 막걸리, 약주처럼 술의 한 장르로 존재했을 만큼 유명한 술이었다.막걸리 발효 중에 증류주를 넣어 발효를 중단시키는 방식으로 만드는 과하주.마치 스페인의 셰리 와인이나 포르투갈의 포르투 와인처럼 주정강화 방식으로 만드는 것이다.그

‘소확행’, ‘욜로’ 등의 단어는 밀레니얼 세대를 정의하는 단어들이다.작지만 확실한 행복, 그리고 내일보다 오늘을 강조하는 두 단어는 거친 경쟁 속에서 살아가는 밀레니얼 세대 자신을 위로하며, 스스로에게 가치를 부여하는 삶을 의미하기도 한다.이러한 밀레니얼 세대의 특성은 알코올음료의 소비에서도 확연한 차이를 보인다. 술의 선택부터 이전 세대와 다른 모습을 보이는 것이다.이전 세대들도 거친 일상을 위로받기 위해 알코올음료의 도움을 받았지만, 선택할 수 있는 술은 제한적이었다.그런데 가처분소득이 증가한 지

“‘왜 한국에는 위스키가 없나요’라는 질문을 외국 친구들에게 많이 들었다.”가까운 일본만 하더라도 세계 3위의 위스키 생산국이며, 세계적 수준의 평가도 듣고 있는데 ‘왜 한국에는 그런 문화가 없는가’라는 질문을 들을 때마다 마치 자신에게 주어진 과제처럼 느껴졌다는 쓰리소사이어티스 도정한 대표의 말이다. 쓰리소사이어티스는 수제 맥주 브루어리 ‘핸드앤몰트’를 AB인베브에 매각한 도 대표가 대한민국 최초의 위스키에 도전하기 위해 지난해 6월 남양주에 문을 연 증류소의 이름이다.마치 크래프트 문화를 선도하듯

인공감미료가 들어가지 않은 잘 빚은 우리 술을 집 근처 판매점에서 살 수 있다면 얼마나 좋을까 생각해 본 적이 있었다.처음 막걸리를 배우던 시절, 동네 편의점이나 슈퍼마켓에서 구할 수 있는 한두 종의 막걸리가 세상 막걸리의 다가 아니라는 사실을 알고 난 뒤 대형마트에서 만날 수 있었던 준프리미엄 막걸리들이 그렇게 반가울 수가 없었지만, 쌀의 단맛을 내기 위해 두어 차례 덧술을 한 프리미엄 막걸리는 여전히 쉽게 구할 방도는 없었다.물론 지역특산주와 민속주처럼 통신판매가 가능한 술들도 있었지만, 기본 택

동장군이 맹렬하게 자신의 기세를 뽐내는 세밑이다. 낡은 한 해를 보내고 새로운 한 해를 맞이하는 시절, 술자리도 많고 모임도 많은 계절이다.여기에 젊은 청춘남녀들의 가슴을 뜨겁게 달구는 크리스마스까지 겹쳐 있는 시기이니 한 해 중 가장 바쁜 시기라 해도 과언이 아닐 것이다.술을 내는 양조장에서도 크리스마스와 연말은 특수를 누리는 계절이다. 사회적 유대관계를 강화하는 모임이 끊이지 않는 시기이기 때문이다.그래서 연전부터 일부 술도가에선 12월쯤 되면 연말연시 특수를 고려한 특별 에디션을 만들어 왔다.자

고대 그리스 시민들이 술을 마시며 토론을 했던 ‘심포지엄(향연)’이 연상된다. 책을 읽고 토론하는 모임에서 술을 마신다고 생각해본 적이 없어서 일 것이다.그런데 독서모임을 다룬 서구권 영화들은 한결같이 토론과 술을 같은 선상에서 다루고 있다.본격적인 토론에 앞서 서먹한 분위기를 누그러뜨리고 토론의 열기를 돋우기 위해서인지 두어 잔의 포도주가 자연스레 토론에 앞선다.책을 엄숙하게 대하는 우리와는 달라도 매우 다르다.영국에서 셰익스피어에 이어 많이 읽힌다는 문학가는 ‘제인 오스틴’이다.로맨틱 코미디의 원

공산품과 비교해 농수산물에 관한 국내산 수요는 비교적 견고하다.그런데 같은 먹거리라도 알코올음료의 국내산 수요는 일반 농산물에 비해 크지 않다.일상에서 선택 가능한 제품들을 모두 국내 업체들이 만들다 보니, 국내산과 수입산을 구분하기 힘들고, 너무 오랫동안 관행적으로 소비해온 탓일 것이다.그나마 프리미엄 막걸리 시장이 형성되면서 지역의 명품 쌀로 빚은 우리 술이 늘고 , 포도와 사과, 복숭아 등의 제철 과일을 발효시킨 와인 시장도 점점 커지고 있어 우리 술의 국적도 조금씩 찾아가고 있다.하지만 급성장

기본기가 탄탄하다. 학사장교 말년 시절부터 양조에 천착해 한국전통주연구소 등 3곳의 양조 전문 교육기관에서 양조를 배우고 대학원에서 양조학 석사 과정을 이수했다.그 범위도 전통주, 맥주, 와인을 가리지 않았다.3년 정도 술을 배우는 데 전념하다, ‘서로서로공방’에서 다시 5년 동안 양조 공방을 운영하면서 자신만의 술 세계를 그려내던 30대 청년이 술도가를 냈다.최우택 ‘같이양조장’ 대표. 가양주 기반의 우리 술을 내는 술도가와 수제맥주 업계에서 최 대표의 이름을 모르는 사람은 거의 없다.각종 양조대회

‘크리스피하다’는 맛 표현이 있다. 음식의 크리스피는 바삭한 식감을 의미한다면, 와인은 산미가 있으면서 단맛이 적은 경우를 말한다.드라이하면서 신맛이 있는 화이트와인의 맛을 설명할 때 주로 사용한다.시음하는 순간 떠오른 단어다. 입은 목넘김 이후를 감상하려는데 머리를 장악한 것은 ‘크리스피’였다. ‘아, 이런 맛을 말하는 것이구나.’ 와인을 배우는 초심자에게 맛 표현에 걸맞은 포도주를 만나는 것처럼 반가운 일은 없다.‘264와인’. 이름부터 범상치 않다. 퇴계 이황의 고향, 안동의 도산면 일대에는 진

영화가 시작되면 그리스의 전통악기 ‘부주키’가 화면 가득 채워지고, 제33회 미국 아카데미에서 주제가상을 받은 주제음악이 흐른다. 땀 흘려 일하는 노동자들 사이에서 뒷골목 직업여성인 주인공 일리야(멜리나 메르쿠리 분)가 이야기의 시작을 알리며 등장한다.허물을 벗듯 달려가며 옷을 벗어 던지고는 이내 수영복 차림이 돼 항구 앞바다로 뛰어드는 여주인공. 조선소 노동자들의 시선은 그녀의 일거수일투족을 놓칠세라 그녀에게 눈을 떼지 못한다.지난 1960년에 개봉(국내 개봉은 1966년)한 그리스 영화 〈일요일은

가을에 물든 안동 군자마을. 붉게 물든 단풍과 광산 김씨 예안파의 종택은 안동호를 끼고 봉화 청량산으로 이어지는 선비길만큼 잘 어우러져 아름답기만 하다.이곳 군자마을에서 종가의 술과 음식, 그리고 식초를 지켜나가는 설월당 종택의 김도은(60) 종부를 만났다.설월당은 탁청정 김유의 막내아들 김부륜의 호다. 김유(1481~1555)는 고조리서인 《수운잡방》을 집필한 조선 중기의 선비.‘군자는 먹는 것에서 배부름을 구하지 않고, 거처하는 곳에서 편안함을 추구하지 않는다(君子食無求飽 居無求安)’는 논어의 구

아무렇지도 않게 흔히 마시지만 이름만으로 볼 때 가장 섬뜩한 술 이름은 폭탄주다.지금은 그렇지 않지만, 얼마 전까지 이 술은 이름만큼 마시는 방법도 폭력적이었다. 그런데 폭탄이라는 이름의 술이 우리에게만 있는 것은 아니다.아일랜드의 위스키 제임슨과 아일랜드의 국민 맥주 기네스, 여기에 리큐르인 베일리스를 섞어 마시는 ‘아이리시 카 밤(car bomb)’, 베일리스 대신 커피 리큐인인 깔루아를 넣은 ‘벨파스트 카 밤’ 등의 술은 이름에서부터 술이 지닌 정체성은 물론 효과까지 진하게 느끼게 한다. ‘카

맛있어서 오래된 맛집, 그래서 대를 이어 음식을 내는 집을 흔히 ‘노포(老鋪)라고 부른다.1929년 순천에서 ‘호상식당’이라는 이름으로 시작해 1962년 서울로 입성, 용산역 앞에 자리를 잡았던 ‘역전회관’도 대표적인 오랜 맛집 중 한 곳이다. 이 역전회관이 용산역 재개발로 옆 동네인 마포로 옮긴 지도 벌써 십수 년이 돼 가는 가운데, 90년 노포의 역사에 한 획을 긋는 놀라운 변신을 시도하고 있다. 100년 전 공덕과 마포의 거리를 채웠던 술도가의 풍모를 겸비하기 위해 소규모주류제조면허를 취득하고

경복궁 왼편 서촌 초입에 술맛 좋은 하우스 막걸리집이 하나 있다.소규모 주류제조 면허가 가능해지면서, 주인장이 만든 우리 술과 안주를 파는 예전 이름 ‘주막’이 활성화된 덕분이다.옥호는 위치와 성격을 그대로 담아낸 ‘서촌주막(대표 김만중)’이다.김만중 대표가 만드는 술은 막걸리 한 종류다. 다만 취향에 따라 선택해서 마실 수 있도록 알코올 도수 7%, 12%, 15% 3종류를 낸다.7%의 술은 가볍고 12%는 적당한 알코올감과 함께 신맛과 단맛이 입안을 가득 메운다. 웬만한 주당들이라면 이 술맛을 놓

젊은 애주가들에게 인기 있는 술이 하나 있다. 우유처럼 맑은 하얀 색을 띤 ‘담은’이 그렇다.이 술은 한때 막걸리 시장을 주름잡던 포천 막걸리가 과거의 명성을 되찾기 위해 절치부심하며 개발한 술이다.“하늘에 떠 있는 구름 맛은 어떤 맛일까”에서 시작된 호기심은 생쌀 발효를 거쳐 담백하면서도 포근한 맛을 내는 ‘담은’으로 구현됐다.이 술은 당시 포천 이동주조의 김기갑 부사장의 작품이다. 몽글몽글한 술맛과 솜사탕의 바디감을 담아낸 술이라고 할 수 있다.그 술을 만든 김기갑 부사장이 양주도가의 대표로 자리

영화 〈007〉 시리즈의 제임스 본드를 통해 유명해진 술이 있다. 칵테일 ‘마티니’다. 이 술은 주니퍼베리(노간주나무 열매)를 넣어 증류한 스피릿인 ‘진’에 와인으로 만든 혼성주 ‘베르무트’를 섞어 마시는 술이다.그런데 제임스 본드의 영화 속 대사 이후 마티니의 기주(중심 술)가 하나 더 늘었다. ‘보드카 마티니’를 주문했기 때문이다.상남자의 술처럼 이미지가 굳혀진 ‘마티니’는 그렇다면 제임스 본드로부터 비롯된 것일까. 그렇지는 않다. J. D. 샐린저의 《호밀밭의 파수꾼》에서 주인공 홀든 콜필드는

아일랜드는 우리와 비슷한 구석이 많은 나라다. 주변 나라로부터 오랫동안 식민지를 경험한 것이라든지 빈곤을 물리치고 경제성장을 일궈낸 것도 판박이처럼 닮았다.불명예스러운 역사이지만 1950년대 두 나라는 빈곤 때문에 많은 고아를 외국에 입양 보냈던 경험까지도 유사하다.이런 아일랜드의 어두운 역사를 영화로 만든 작품이 실화를 바탕으로 2013년에 만들어진 ‘필로미나의 기적’이다.무대는 1950년대 미혼모 쉼터와 아동보호시설을 두고 있는 수녀원에서 시작된다.미혼모와 혼전임신을 죄악시했던 당시 가톨릭의 분위

영국과 프랑스 사이에 있는 섬 중에 ‘건지’라는 이름의 섬이 있다. 이 섬은 네덜란드보다 인구밀도가 높고, 영국과 프랑스보다 1인당 GDP가 높은 섬이다.영국해협, 그중에서도 프랑스에 가까운 섬이지만, 잉글랜드가 프랑스와의 100년 전쟁에서 대륙의 모든 땅을 빼앗기면서도 이 섬(체널 제도)들은 끝까지 포기하지 않아 영국 땅으로 남은 곳이다.기후가 좋아 영국의 대표적인 피한지로도 유명한 곳이다.그런데 이 섬이 위기에 빠진 적이 있었다. 2차 대전이 일어나고 독일이 프랑스를 점령하면서 건지섬도 독일군의

신설 양조장이 만들어 팔 술보다 먼저 회사를 설립하고 공장 터와 장비를 마련했다면, 게다가 발효의 원리도 모르는 양조의 문외한들이 잘 다니는 직장에 사표를 내고 양조장을 만들었다면 독자 여러분께서는 어떻게 생각하시겠는가.그런데 모든 것이 사실이다. 평균 나이 30세의 양조장 창업자들은 세계 시장의 주류 트렌드를 제때 읽어내고 양조업에 뛰어들어 창립 3년 차인 올해부터 급성장하면서 우리 술 업계의 기린아로 떠올랐다.이대로 대표(33)와 구성모 이사(29)가 충주에 설립한 댄싱사이다가 그 주인공이다. 아

양조장의 미덕은 술맛이다. 좋은 술을 찾아 직접 양조장을 찾는 기분은 오래 만나 눈빛만으로도 말이 통하는 친구를 만나는 것과 같다.그런 친구는 굳이 말을 건네지 않아도 속뜻을 전달할 수 있듯이 입맛에 맞는 술은 몇 순배에도 지루할 틈이 없다.안주가 없어도 그 술맛을 떠올리면 자연스레 다음 잔을 기울이는 자신을 발견하는 술과 같다. 이럴 때의 좋은 술은 주종을 가리지 않는 법이다.자신의 입맛과 잘 맞으면 그것만으로도 행복감이 밀려오기 때문이다.양조장이 지닌 또 다른 미덕이 하나 있다. 술맛에 대한 새로

“억지로 만들어낸 이야기보다는 있는 그대로 이야기하는 것이 스토리라고 생각합니다. 없는 술 이야기를 짜내기보다, 있는 여주의 트레킹 길(여강길)에서 하나씩 이야기를 보태려 합니다.”스토리가 소비와 연결되는 세상, 그래서 누구나 스토리텔링을 통한 마케팅에 관심을 집중하지만 없는 이야기로 스토리를 만드느니보다 하나씩 이야기를 새롭게 써 내려가며 술을 빚겠다고 마음을 다지는 경기도 여주 추연당의 이숙 대표의 말이다.앞서가기 위해 무리하게 발을 내딛기보다 자신의 규모에 맞춰 한 발 한 발 나가는 것이 더 빨